ab nach Puerto Natales

Nach meiner Schonzeit in Ushuaia gings inzwischen ohne Halsweh aber ordentlich verschnupft das erste Mal wieder hoch Richtung Norden. Neues Ziel: Puerto Natales um dem Parque Nacional Torres del Paine einen Besuch abzustatten. – Davor blieb ich aber noch eine Nacht in Punta Arenas, wo es gemäß Reiseführer eine Steuerfreizone geben soll, in Hoffnung hier ein neues Objektiv für vertretbares Geld zu finden.

..wieder Pech mit Hostel

Geläutert von der Erfahrung, am Abend ohne Hostel dazustehen, reservierte ich diesmal auch vorsorglich ein Bett für eine Nacht in Punta Arenas. Doch die etwas chaotischen Herbergsbesitzer hatten meine Reservierung verschlampt und wollten zunächst nichts davon wissen. – Ich blieb stur, was hätte ich sonst machen sollen, auch hier waren alle Hostels überlaufen, und schließlich bekam ich doch ein Bett. Zwei weitere Backpacker, die erst spät in der Nacht ankamen, verbrachten die Nacht im Wohnzimmer auf der Couch… – Überhaupt war diese Herberge etwas seltsam: eigentlich mehr ein Familienhaus als eine Herberge: es gab Küche, Schlafzimmer, Wohnzimmer und mehrere Badezimmer, und die Familie lebte selbst auch mitten unter der Heerschar an Reisenden, als ob sonst nichts wäre. Der Hauseigentümer saß vorm Fernsehen im 15qm großen Wohnzimmer und schaute Fußball, während zehn weitere Backpacker im selben Raum beim Abendessen saßen.

..neues Objektiv

Am folgenden Tag machte ich mich hoffnungsvoll auf zur beschriebenen Zona Franca. – Es fing schon mal schlecht an für mich – ich war um eins dort und bis drei war alles geschlossen. Zwar stand der Eigentümer des einzigen Fotogeschäfts bei geöffneter Tür im Laden, aber Mittagszeit ist eben Mittagszeit, und ich konnte ihm keine Auskunft entlocken, ob es überhaupt Sinn macht, hier nun weitere zwei Stunden zu warten. – Schließlich widmete er sich erbarmungsvoll seinem besten Kunden des Tages gegen fünf vor drei und ich musste einmal mehr feststellen, wie gut es uns zuhause in Europa eigentlich geht. – Als Blickfang gabs zwei der begehrtesten Canon Objektive zu ähnlich horrenden Preisverhältnissen wie in Ushuaia, dann gabs im Billigstsegment noch drei eher unbrauchbare Objektive und schließlich noch das Tamron 18-270 3.5-6.3 das noch am ehesten als Ersatz in Frage kam. – Der Preis: Schmerz lass nach € 580,- statt den bei uns üblichen 480,-. Immerhin nicht 920,- wie in Ushuaia..

Freudiges Wiedertreffen mit Clemens

Meine Reisekasse um einen stattlichen Betrag erleichtert fuhr ich zurück zum Hostel, packte meine sieben Sachen und fuhr mit dem nächsten Bus weiter nach Puerto Natales. Immerhin konnte ich nun wieder Fotos machen. Etwas traurig über den Verlauf der Dinge – nie hätte ich bei uns zuhause ein Tamron – schon gar nicht um einen höheren Preis als das äquivalente Canon – gekauft, saß ich im Bus und lies die Landschaft vorbeiziehen als ich plötzlich Nachricht von Clemens erhielt. – Der sei inzwischen in Puerto Natales und dachte daran, dass ich inzwischen auch hier sein könnte; morgen solls in den Nationalpark gehen und er hat sich inzwischen um alles gekümmert. – Schwer in Worte zu fassen, wie sehr ich mich über Clemens freute (lernten uns zwei Wochen zuvor in El Chalten kennen). Zu meinem Empfang gabs auch Chips, Bier und Flan (Vanille Pudding mit Caramel-Sauce) und alles war wieder gut.

Parque Nacional Torres del Paine

Die folgenden vier Tage verbrachten wir im Parque Nacional Torres del Paine – und hatten abgesehen vom ersten Tag auch wirklich Glück mit dem Wetter. Knapp 60km liefen wir umher. – Leider ereignete sich hier kurz nach Weihnachten ein gewaltiger Waldbrand weshalb ein guter Teil des Parks bis auf weiteres geschlossen ist. Ein Tourist war beim Versuch sein Toilettenpapier zu verbrennen etwas zu gründlich und die heftigen Winde Patagoniens besorgten den Rest.

Die Berge waren auch hier wirklich schön anzusehen, keine Frage, aber insgesamt hinterließ dieser Besuch im Gegensatz zu Fitz Roy und Co doch einen eher faden Nachgeschmack: um zum Park zu gelangen sind mal 12.000 chilenische Pesos fällig (ca. €20), dann kommen noch 15.000,- Eintritt hinzu. Damit steht man aber am Rande des Parks und bis zu den Wanderwegen sinds nochmals 5km auf einer ungeteerten Straße auf der zahlreiche Mini-Busse verkehren (2,500.-). Lustigerweise ist ausgerechnet der touristisch frequentierteste Teil des Parks in privater Hand. So zahlt man pro Übernachtung nochmals 6.000,-. Für die man eigentlich nicht wirklich was geboten bekommt. Ganz im Gegenteil: der Grundbesitzer veranstaltet für jene für die das Wandern zu anstrengend ist, Pferdetouren entlang der Wanderwege und so kommts dass auch der Campingplatz mit Pferdeäpfeln übersät ist. – Wer bald aufsteht um bald dort zu sein und einen tollen Platz zu ergattern hat morgens gut lachen wenn er nicht mehr aus dem Zelt kommt: die Zelte stehen dicht an dicht wie Handtücher in Lignano. – Als Alternative kann man lediglich mit dem Wind pockern und ungeschützt auf dem felsigen Untergrund am Strand campen – wir entschieden uns für letzteres und glücklicherweise gabs auch kaum Wind.

In El Chalten begint der Wanderweg gleich vor der Haustür, man zahlt keinen Eintritt in den Park, die Campingplätze sind kostenlos und Pferde gibt es auch keine.. und: der Park ist soweit noch weitestgehend von unachtsamen Toilettenpapierverbrennungsaktionen verschont geblieben.

Das nächste Reiseziel nach Perito Moreno war die “südlichste Stadt” Südamerikas: Ushuaia. – Ganz genau genommen liegt das chilenische Puerto Williams noch ein Stückchen südlicher, eben auf der gegenüberliegenden Seite des Beagle-Kanals, aber davon will im argentinischen Ushuaia niemand was wissen, zumal es sich bei Puerto Williams wirklich nur um ein kleines Örtchen handelt, das größtenteils chilenische Soldaten beherbergt. Den Chilenen ist das ganze wohl eine Spur zu viel der Erbsenzählerei und so dürfen sich die Argentinier weiterhin damit rühmen, die südlichste Stadt der Welt zu haben.

Ushuaia liegt also am Beagle Kanal und ist aufgrund seiner Lage Ausgangspunkt der meisten Antarktis-Expeditionen. Die meisten, so wie ich, kommen wohl hier her, um einmal am südlichsten Punkt Südamerikas angekommen zu sein. Immerhin muss man wirklich gut betucht sein, um als Tourist den Sprung in die Antarktis zu schaffen: die kürzeste Kreuzfahrt mit zehn Tagen fängt bei € 5.000,- an, mit etwas Glück kann man ein Lastminute-Ticket für rund die Hälfte erstehen.

Als südlichste Stadt stellt Ushuaia gleichsam eine Sackgasse auf einem riesigen Kontinent dar, deshalb ist es auch äußerst ratsam, bereits mehrere Tage im Voraus eine Herberge in Ushuaia zu reservieren. So stands im Reiseführer und so wollte ichs auch machen. Leider war die Internetverbindung in El Chalten derart langsam, dass es kaum möglich war, sich durch einen Buchungsprozess zu klicken und über andere Möglichkeiten habe ich mir dann doch keine Gedanken gemacht. Wie auch immer, so lernte ich zumindest Andrea aus Salzburg und Valentin aus Vorarlberg kennen, die, genauso wie ich zunächst blöd durch die Wäsche schauten, als wir um 23:00 auf einem Parkplatz hinter einer Tankstelle ausgesetzt wurden. Denn einen zentralen Busbahnhof, wie in beinah jeder südamerikanischen Stadt, gibts in Ushuaia nicht.

Gemeinsam liefen wir, wie mindestens weitere zwei Dutzend Rucksackreisender, von Herberge zu Herberge und wenn nicht schon an der Tür ein kleines Schildchen mit ‘No Hay Lugar’ darauf hinwies, mussten wir doch spätestens an der Rezeption feststellen, dass es auch hier keinen Platz für uns gab. – Schließlich kamen wir doch noch für eine Nacht in einer Herberge unter und glücklicherweise hatten Andrea und Valentin für die folgende Nächte bereits eine Reservierung im Hostal La Posta. Also hing ich mich am folgenden Tag an die beiden an und bekam zunächst für zwei Nächte auch ein Bett im selben Hostel.

Nach dem etwas unangenehmen Erlebnis mit der Unterkunftssuche wollte ich mich sogleich um das Busticket für die Weiterreise kümmern. Das war am Mittwoch und bis Montag waren bereits alle Busse Richtung Puerto Natales ausverkauft. – Zumindest wusste ich nun für wieviele weitere Nächte ich mir eventuell was einfallen lassen muss. Schließlich konnte ich im La Posta bleiben. -

Was gibts nun in Ushuaia so zu tun?

Hmm, also am ersten Tag unternahmen Andrea, Vale und ich einen kleinen Ausflug zum Gletscher gleich hinter der Stadt. – Tja, nachdem wir alle drei bereits den Perito Moreno besucht hatten, blieb die Begeisterung in diesem Fall eher aus, denn recht viel spektakulärer als ein dahin schmelzendes Schneefeld wars dann doch nicht.

Am folgenden Tag unternahmen wir dann eine Bootstour auf dem Beagle- Kanal. Die Tour führte an ein paar Inseln mit Kormorane, Seelöwen und Pinguinen vorbei.  Während der Tour ging dann leider mein Objektiv kaputt und meine Stimmung erreichte mit dem südlichsten Punkt meiner Reise auch einen ordentlichen Tiefpunkt. Nach der Tour ging ich also gleich in die Stadt um für Ersatz zu sorgen. Dass es nicht billig sein wird, das hatte ich schon erahnt – immerhin kostet das Objektiv bei uns € 420,- – dass es dann aber mehr als das Doppelte kosten soll, übertraf meine Vorstellungskraft: umgerechnet 910,- Euro hätte ich für das baugleiche Ding in Ushuaia auf den Tresen legen müssen. -

Geläuert kehrte ich zur Herberge zurück, Andrea hatte bereits Halsschmerzen und am folgenden Tag bekam ichs auch mit ähnlichen Symptomen zu tun: Gliederschmerzen, Halsschmerzen und ein ordentlicher Schnupfen oben drauf, in der Früh hatte ich fast gar keine Stimme mehr. Vermutlich haben wir uns beide beim Busfahren angesteckt, denn das ist gar nicht so ohne hier in Südamerika: ein voller Bus und dann eine Klimaanlage die sich offenbar nur ein- oder ausschalten lässt, Schüttelfrost und Schwitzen wechseln sich also ab und bei 40 weiteren Fahrgästen wechseln diverse Bakterien dann schnell ihren Wirten.

Aufgrund meiner ohnehin schon miesen Stimmung wegen dem Objektiv und der leichten Erkältung entschied ich mich dafür, mich nun mal ordentlich zu schonen und die verbleibenden drei Tage vom Reisen blauzumachen.

Andrea und Valentin gingen nicht so ‘verschwenderisch’ mit ihren Tagen um, immerhin neigte sich ihre Reise dem Ende zu, es war bereits Donnerstag und am Samstag gings für die beiden noch für die letzten Tage nach Buenos Aires. Also unternahmen sie noch einen Ausflug zum Parque Nacional Tierra del Fuego (offenbar nicht so der Hammer) und noch einen gemütlichen Tag in der Stadt.

Eines Abends kehrten die beiden mit einem riesigen Stück Fleisch zurück und Valentin und ich versuchten es den Argentiniern gleich zu machen und bereiteten zu einem zünftigen argentinischen Asado.

Nach zehn Tagen in El Chalten wars an der Zeit mal wieder weiterzureisen. Die nächstgelegene Stadt ist El Calafate von wo aus man im Zuge einer Halbtagestour den Perito Moreno Gletscher besichtigen kann. Der Perito Moreno zählt zu den UNESCO Weltnaturerben und vor der 5km breiten und im Schnitt 76m hohen Eiswand zu stehen war wirklich atemberaubend. Da das Eis sehr kompakt und arm an Lufteinschlüssen ist, erscheint es blau schimmernd. Wachstum und Schmelze halten sich momentan in Waage, was nicht heißen soll, dass sich nichts tut. Ganz im Gegenteil, alle paar Minuten knirscht und knackst der Gletscher munter vor sich hin; gelegentlich stürzen riesige Klumpen von der Größe eines Autos mit einem Höllengetöse in den Lago Argentino und erzeugen dabei haushohe Wasserfontänen.

Dem ganzen Spektakel kann man bequem von mehreren Aussichtsterrassen beiwohnen die zum Teil durch rollstuhltaugliche Stege miteinander verbunden sind. Besonders merkwürdig fand ich, dass man nicht etwa wie bei uns, sich weit über die Baumgrenze begeben muss um zum Gletscher zu gelangen, sondern mitten im Laubwald im kurzärmeligen T-Shirt herumläuft um den Gletscher aus verschiedenen Winkeln zu betrachten.

Hostel Valle Pioneros (29.12)

das nächste Hostel, das ich bereits in Bariloche gebucht hatte, war im Gegensatz zum Rancho Grande äußerst sauber, die Zimmer waren doppelt so groß und waren lediglich mit 4 statt mit 6 Betten ausgestattet. Es gab große Schließfächer in die man locker 2 Rucksäcke unterbringen konnte und das Beste: jedes Zimmer war mit eigenem Bad und Klo ausgestattet. Nach 23:00 kehrte auch bald Ruhe in den Aufenthaltsräumen ein und für den diesmal schnarchenden Japaner kann das Hostel auch nichts dafür. Lediglich die Küche hätte etwas sauberer sein können, aber gut, man kann eben nicht alles haben.

Erste Wanderung (30.12-2.1)

Nach einer Nacht im Valle de Pioneros kaufte ich für die kommende Wanderung die über drei Nächte dauern sollte mal ein paar Suppen, Nudel- und Reisgerichte von Knorr sowie Reis, Zwiebeln und Käse für meine eigenen Improvisationen. Es war das erste Mal das ich für mehrere Nächte in den Bergen ohne der uns bekannten Hütteninfrastruktur unterwegs war und so machte ich eben meine ersten Gehversuche bezüglich kulinarischer Logistik in den Bergen.

Das Wetter konnte kaum schlechter sein, Windstärke 6 mit Böen bis 9Bft und etwas Regen waren angesagt. Die folgenden zwei Tage sollten dafür umso schöner sein und da am ersten Tag knappe 10km und nur 300hm zu überwinden waren machte ich mich wohlgesonnen auf den Weg. Irgendwie kam ich trotzdem nicht ganz in die Gänge, beim Supermarkt noch ein letztes Bier, dann bei der letzten Telefonzelle nochmals heim telefonieren, den Eltern einen guten Rutsch wünschen und als ich endlich wirklich soweit war, um für die kommenden Tage im Parque Nacional de los Glaciares zu verschwinden traf ich auf ein bekanntes Gesicht aus Bariloche: es war der Ex-Mann meiner Spanisch-Lehrerin, ein Bergführer, der Tage zuvor mit seinem Kletterpartner den Cerro Torre bezwungen hatte. Dieser Berg gilt unter Alpinisten als einer der fünf Schwierigsten Gipfel. Den Cerro Torre einmal bei gutem Wetter zu sehen war auch der Hauptgrund meiner Reise nach El Chalten und ich war froh Ricardo wieder heil im Dorf angekommen zu sehen. Wir tranken noch gemeinsam etwas Mate und irgendwann so gegen zwei ging ich schließlich los.

Kurze Zeit drauf setzte auch der Regen ein, aber der orkanartige Wind lies die Regentropfen beinah genauso schnell verdunsten wie er vom Himmel fiel. In 2.5h sollte das Campamento Poincenot erreicht sein, aufgrund des Wetters, einer längeren Pause und dem schweren Rucksack kam ich etwas später an und war heilfroh über den vom Wind relativ gut geschützten Campingplatz und dem feinen Untergrund in dem sich diesmal das Zelt mit den Heringen ordentlich verankern ließ.

Das angesagte Schönwetter für den folgenden Tag blieb leider aus, stattdessen durfte ich mich über die Gastfreundschaft vierer Argentinier  erfreuen und wir saßen zu fünft, wie sollte es anders sein, Mate trinkend in deren Zelt. Mariella, Dennis, Carlos und Facundo stammen allesamt aus Buenos Aires. Mariella und Dennis kamen nur für einen kurzen Urlaub hierher, während sich Facundo als Bergführer-Anwärter (ihm fehlen noch Erste-Hilfe und Recht) als Träger in El Chalten durchschlägt und Carlos als Softwareentwickler das Glück hat, seiner Arbeit in Reichweite des Internets nachgehen zu können. – So verbrachten wir den Tag mit Relaxen und konnten uns zum Spätennachmittag doch noch zu einer kleinen Wanderung zur Laguna de Los Tres aufraffen. Dieser See liegt auf einer 400m höher gelegenen Anhöhe direkt vor der Fitz Roy Kette und ist das Ziel der zahlreichen Normalsterblichen Bergenthusiasten die El Chalten besuchen um einen Blick auf diese faszinierende Gebirgskette zu werfen. Der Hauptgipfel Fitz Roy ist 3.406m hoch und wurde 1952 das erste Mal erklommen. 1986 gelang dem Österreicher Thomas Bubendorfer die erste Solobegehung, wobei aufgrund der instabilen Wetterverhältnisse auch heute noch die meisten Versuche ohne Erfolg ausgehen.

Von den instabilen Verhältnissen bekamen wir auch etwas ab: es wehte weiterhin ein starker Wind, Wolken ziehen hier recht schnell durch; so auch die Regenschauer die wir gelegentlich abbekamen, doch auch die Sonne lies sich zwischendurch immer wieder mal blicken und bescherte uns einen unglaublich satten Regenbogen.

Oben am See war der Wind so konstant und stark, dass ich mich für einige Sekunden einfach in den Wind lehnen konnte. – Nachdem wir bald genug dieser unwirtlichen Verhältnisse hatten, stiegen wir wieder ab und Facundo, Dennis, Carlos und Mariella packten ihre Sachen um rechtzeitig zur Silvesterpartie in El Chalten zu sein. Eine Einladung mitzukommen blieb nicht aus, aber ich wollte nicht schon nach einem Tag zurückkehren und so vereinbarten wir uns wieder zu treffen sobald ich wieder zurück in El Chalten bin. – Da ich für Neujahrstag mit gutem Wetter rechnete – irgendwann musste es doch auch mal schön sein – und den Fitz Roy bei Morgenröte bewundert wollte, entschloss ich mich pragmatischerweise Silvester zeitgleich mit euch, also vier Stunden früher, zu feiern, öffnete meine dazu mitgebrachte argentinische Flasche Malbec und ging um 9 schon ins Zelt.

Am nächsten Tag klappte es auch wirklich mit dem Aufstehen und nun konnte ich endlich die Berge sehen, ohne einer einzigen Wolke davor. Gegen Mittag packte ich dann meine Sachen und wanderte zum Campamiento Agostini um auch Cerro Torre zu sehen. Leider war der bei meiner Ankunft schon wieder mit Wolken verhüllt, dafür lernte ich Belinda und Leo aus Holland kennen und ich verbrach in äußerst angenehmer Gesellschaft eine weitere Nacht im Nationalpark.

Zurück in El Chalten.. (2.1-3.1)

..lernte ich Clemens, aus Dresden kennen. Ein wahrer Bergsteiger der seit über 20 Jahren wann immer nur möglich in den Alpen unterwegs ist. Dann wollte ich noch Mariella in ihrer Herberge Albergue Patagonia besuchen, konnte aber auf google maps nichts ausfindig machen, wo die denn sein soll. Als ich mich für eine Zigarettenlänge vor die Tür stellte, musste ich schon blöd lachen: ihr Hostel war auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Minuten später war ich auch schon drüben mit einem kleine Kuchen, wir aßen zusammen zu Abend und gingen schließlich mit Facundo, Carolos, Dennis und jeder Menge weiterer netter Argentinier in ein kleines aber feines ‘Beisl’. Für den kommenden Tag verabredeten wir uns mit Ingrid und Augustina zu einer kleinen Wanderung zu einem nahe gelegenen Wasserfall und im Anschluss zum Klettern an einem der Felsen rund um El Chalten. Ingrid und Augustina haben in Buenos Aires eine Tourismusschule besucht und streben nun eine Karriere in Richtung Wanderführer, vielleicht eines Tages sogar Bergführer an. – Dazu haben sich die beiden mit Carlos, Facundo und Paulo (noch ein Bergführer-Aspirant) in ein kleines Häuschen eingemietet und klappern nun Tag für Tag alle Freizeitveranstalter der Stadt ab, um eventuell einen kleinen Auftrag zu bekommen.

Der Rettungseinsatz.. (4.1)

..Wandern war fein, Klettern noch lustiger, schaffte sogar eine 6b im Vorstieg – aber die Route war wohl etwas überbewertet. Jedenfalls konnte ich auch Clemens mitnehmen und der war nun heilfroh an die richtigen Leute in El Chalten geraten zu sein. – Für den kommenden Tag vereinbarten Clemens und ich mit Ingrid, Augustina und Paulo wieder zu den Kletterfelsen zu gehen. Als wir sie abholten mussten wir aber leider erfahren, dass sie für heute keine Zeit haben, da am Fuße des Cerro Torre ein Kletter zu Sturz gekommen war und sich ein Bein gebrochen hatte. – Anders wie bei uns, wo kurze Zeit später ein Christophorus Hubschrauber unterwegs wäre musste der arme Kletterer warten bis zunächst eine Vorhut an Rettern nach 3h mit einer Trage ankam. Zwischen dem Örtchen und Cerro Torre liegen immerhin eine üblicherweise zweieinhalbstündige Wanderung, eine Flussquerung, noch eine Stunde bis zum Gletscher und dann eben noch der äußerst zerklüfteten Torre Gletscher. Ingrid und Augustina wurden als Ablöse in der dritten Gruppe eingesetzt. Insgesamt waren 16 Leute an der Rettungsaktion beteiligt und es vergingen etliche Stunden bevor der Verunglückte mit der Rettung in El Chalten ins nächste Krankenhaus transportiert werden konnte.

Zweite Wanderung mit Clemens (5.1.-7.1)

..da ich bei meinem ersten Streifzug durch den Park den Cerro Torre nicht sehen konnte lies ich mich zu einer zweiten Wanderung mit Clemens hinreißen. Damits etwas sportlicher wird sollte nun auch eine kleine Gipfelbesteigung dabei sein: Cerro Madsen (1.807m). Diesmal gabs statt Wind und Regen, angenehmes Wetter. Am Campamento Agustino traf Clemens auf Ignacio aus Chile, den er bereits vor ein paar Wochen in einem anderen Nationalpark kennengelernt hatte. – Am kommenden Tag gingen wir um 04:15 los zu unserem kleinen Berg. Zunächst wieder hoch zur Laguna de los Tres und dann an der rechten Seite hoch zum Cerro Madsen. Unterm dem Gipfel lag ein ausgedehntes Schneefeld und wir kamen schnell voran. Die letzten Höhenmeter wurden kletternd im Bereich II-III zurückgelegt. Schwierig wars nicht, aber teils sehr brüchig und etwas ausgesetzt. Gegen Mittag waren wir wieder unten und trafen auch wieder auf Ignacio, der eigentlich schon zum nächsten Campingplatz aufbrechen wollte. – Schließlich unterhielten wir uns solange, über chilenische Politik und Geschichte, dass er schließlich doch noch eine Nacht länger mit uns im Campamento Poincenot blieb.

Am kommenden Tag liefen wir über einen längeren Umweg zurück nach El Chalten. Diesmal bekam ich den Cerro Torre endlich in seiner vollen Pracht zu sehen.

Abschiedsgrillerei (8.1)

..an meinem letzten Tag in El Chalten wurde zunächst einmal einfach nur entspannt. Meine Knie waren inzwischen etwas beleidigt und irgendwann musste es auch mal weitergehen. Also kaufte ich am frühen Nachmittag die Busfahrten für die kommenden Tage ein. Schließlich verabredeten Clemens und ich uns mit Facundo, Carlos, Paulo zu einer ordentlichen Abschiedsgrillerei. – Die Zutaten für fünf Burschen: 4kg Fleich, dazu drei Tomaten, ein Häuptelsalat und zwei Packungen Chips. – Willkommen im Fleischland Argentinien Als Grillrost diente uns noch die alte Fernsehantenne des Nachbarn und schon konnte es los gehen. In Argentinien wird mit wenig Glut bei niederer Temperatur eher gegart als gegrillt, dass kann bei den rauen Mengen an Fleisch dann auch durchaus eine Stunde dauern bis es soweit ist aber das Resultat schmeckt einfach köstlich. – Irgendwann um 2:00 schafften wir es dann uns von der netten Gesellschaft loszureißen. Clemens konnte Paulo auf eine 3 tägige Tour auf den Cerro Solo hinreißen und ich war im Gedanken schon bei meiner Busfahrt nach El Calafate, die bereits um 07:20 losgehen sollte.

Nach zwei Wochen Sendepause gibts nun hier in Ushuaia, eine halbwegs vertretbare Internetverbindung. Zuletzt meldete ich mich noch aus Bariloche, kurz bevor mein Bus Richtung El Chalten fuhr.

Route nach El Chalten auf einer größeren Karte anzeigen

Am ersten Tag gings um 06:30 in Bariloche los, Ankunft war um 18:00 in Perito Moreno, ein kleines Städtchen, das häufig mit dem gleichnamigen Gletscher weit unten im Süden verwechselt wird. In Perito Moreno gibts eigentlich nicht wirklich etwas zu sehen und wurde von Chalten Travel lediglich angefahren, um die lange Strecke in zwei kleinere Abschnitte zu unterteilen. Die Herberge war bislang die schmuddeligste auf meiner Reise und so war ich schon froh darüber, dass es am kommenden Tag um 10:00 weiterging.

Ankunft in El Chalten war dann um 22:30. Aufgrund der späten Ankunftszeit wurde die Herberge für die kommende Nacht auch von Chalten Travel organisiert. Abgestiegen wurde im Rancho Grande. – Wahrlich ein weiterer Abstieg: die Herberge war zwar nicht so schmutzig, dafür blieb der Geräuschpegel in den Aufenthaltsräumen und den Gängen recht hoch – zudem hatte ich das Vergnügen mit vier Indern und einer Amerikanerin das Zimmer zu teilen. Drei der vier Inder sorgten für ein stetiges Grundgeschnarche, das gerade noch in den Toleranzbereich eines geübten Rucksackreisenden fiel. Die Darbietung des Vierten übertraf aber alles, was ich jemals erleben durfte: ein Gespräch bei Zimmerlautstärke wäre bei dieser Geräuschkulisse nicht möglich gewesen und ich kann mir nicht erklären wie es überhaupt möglich sein kann, so laut zu schnarchen, ohne sich selbst dabei aufzuwecken.

Wie auch immer, es war eben nur für eine Nacht, ab dem kommenden Tag hatte ich meine Reservierung im Valle de Pioneros und schlimmer konnte es ja nicht werden.

Abgesehen von den beiden Hostels war die Reise jedenfalls faszinierend und rückte mein Bild von Patagonien ins rechte Licht. Ursprünglich verband ich mit Patagonien lediglich Fitz Roy, Cerro Torre, noch mehr Berge und viel Grün. Tatsächlich beschreibt Patagonien das Gebiet südlich des Rio Colorado in Argentinien, und südlich des Rio Bio Bio in Chile und umfasst die argentinischen Provinzen Neuquen, Rio Negro, Chubut und Santa Cruz sowie die chilenischen Provinzen X, XI und XII. Patagonien wird weiters durch die Anden in das chilenische West-Patagonien und das argentinische Ost-Patagonien unterteilt. Im Westen fallen teilweise bis zu 6.000m Niederschlag im Jahr – im krassen Gegensatz dazu steht das östliche, also argentinische Patagonien. Die feucht maritime Luft im Westen verliert ihre nasse Fracht größtenteils in den Anden. So gibts in Chile Regenwälder, in den argentinischen Anden immerhin noch Wälder und bereits wenige Kilometer östlich der Anden prägen endlose Steppen das Landschaftsbild. Es gibt hier fast nichts, die Bevölkerungsdichte liegt bei zwei Einwohnern pro Quadratkilometer, weiter im Süden sinds noch weniger. Gelegentlich wird die Leere durch eine kleine Tankstelle mit 2-3 Häusern unterbrochen, aber im Übrigen gibts hier nichts. Die Route nach El Chalten verlief entlang der unter Abenteuerreisenden berühmten Routa 40, die längste Landstraße Argentiniens die von Norden bis ganz runter in den Süden parallel zu den Anden verläuft. Großteils ist die Strecke bereits geteert, lediglich zwischen Perito Moreno und El Chalten muss nach wie vor noch gut die Hälfte der 700km auf groben Schotter zurückgelegt werden. Die Straßenarbeiten sind aber auch hier im Gange und es wird wohl noch ein paar Jährchen dauern bis die ursprüngliche Routa 40 aus dem kollektiven Gedächtnis der Enduroenthusiasten und übrigen Geländefahrern verschwinden wird.

Die folgenden Fotos sollen einen Eindruck über die monotone Leere verschaffen, die über eine gefahrene Strecke von knapp 1.400km kaum etwas an Abwechslung bot.

Morgen ist schon wieder Weihnachten, und irgendwie erinnert gerade gar nichts dran. Draußen hat sich die Lage mit dem Wettereinbruch schon wieder erholt, Schnee gibts nur auf den umliegenden Bergen, wir haben ja gerade Hochsommer hier in Bariloche und es hat angenehme 20°. Im Radio hört man, welch eine Überraschung, ‘Feliz Navidad’ zum 1.000 Mal, kenne wir ja auch von zuhause. Zumindest die Geschäfte und Straßen präsentieren sich nicht so übertrieben aufdringlich wie bei uns. Vorm Haus der Saccomannos wurde ein kleiner Tannenbaum herausgeputzt, lustigerweise auch mit leeren Bierdosen – aber das ist mehr den Recycling-Eingebungen der Familie im speziellen als den allgemeinen argentinischen Vorstellungen von Weihnachtsdekoration zu zuschreiben.

Im Haus gibts keinen Baum, dafür werden hurtig alle verfügbaren Tische und Sessel zusammengetragen, denn am Abend kommen alle fünf Kinder samt Familie und noch ein paar Freunde, also wäre für einen Weihnachtsbaum sowieso kein Platz.

Fortsetzung folgt.. muss mich nun aber zusammenpacken, in kürze gehts für die kommenden 2 Tage für je 12h mitm Bus nach El Chalten..

Schließlich kam ich also am 16.November in San Carlos de Bariloche an. Von der Gastfamilie, den Saccomanos, wurde ich äußerst herzlich empfangen und nach fast vier Wochen des Nomadentums freute ich mich schon darauf mal wieder eine Bleibe für mehrere Wochen zu haben. Ana und Leo haben fünf Kinder, die wiederum auch schon Kinder haben und so ist im Haus ständig was los. Besonders Ana ist wirklich nett und bemuttert ihre Gäste mit einer Wärme als seien es ihre eigenen Kinder.

Geschickterweise kam ich Mittwoch am Abend an, so dass ich mal vier Tage Zeit hatte um die Gegend etwas zu erkunden, meine Sachen zu waschen und mal anzufangen diesen Blog einzurichten bevors am Montag mit den ersten zwei Wochen in der Schule La Montana los ging.

Mit La Montana hatte ich das Glück, dass meine zugegebenermaßen sperrlich vorhandenen Sprachkenntnisse immerhin als leicht fortgeschritten eingeschätzt wurden. Da es nur eine Gruppe für blutige Anfänger und eine weitere für sehr fortgeschrittene Schüler gab, erhielt ich zum Gruppentarif statt je vier Stunden/Tag, drei Privatstunden/Tag. Als Lehrerinnen hatte ich an manchen Tagen Graciella, an anderen Sol, beide waren irrsinnig nett und geduldig mit mir. Sol spricht neben Französisch und Englisch auch noch fließend Deutsch und ihr Hintergrundwissen über die Herkunft von Worten war eine Bereicherung für sich.

Nach den zwei Wochen mit La Montana besuchte ich noch zwei Wochen Maria (LearnSpanishInTheMountains.org) die einen Mix aus Spanischunterricht und Outdoor-Aktivitäten anbietet. Das war gleich um einiges lustiger. Allerdings bin ich nun einmal so gestrickt, dass ich gerne weit voraus plane und meine zunehmende Nervosität über wie sich meine Reise nach der Zeit in Bariloche gestalten wird hinderten mich zunehmend daran auch wirklich was aus dem Unterricht mitzunehmen. Von Seiten Marias wars aber allemal gut gemacht: gleich am ersten Tag liefen wir auf den Cerro Campanario. Ein kleiner Ausflugshügel in der Nähe, suchten uns oben einen schattigen Platz und nahmen die Grundlagen zum Indefinido und Imperfecto durch. Am zweiten Tag gabs Unterricht bei ihr auf der Terrasse und am Mittwoch fuhren wir zum Spanischlernen mit ihren Fahrrädern zu einem Fluss.

Am Donnerstag wanderten wir samt Freundin von Maria, ihrer Tochter und zwei weiteren Mädels hoch zum Refugio El Frey. Unterwegs wurden Verben konjugiert, oben angekommen gabs dann noch eine weitere Lektion und am Freitag stiegen die Mädels auch schon wieder hinab. Ich blieb noch eine weitere Nacht auf dem Berg und traf am Abend auf Seraina aus der Schweiz, die ich in der anderen Sprachschule kennengelernt hatte. Nach beinah vier Wochen Spanisch und ausnahmsweise mal etwas Englisch, tat es unheimlich gut wieder mal einen Gesprächspartner zu haben mit dem man sich flüssig unterhalten konnte.

Die Nacht von Freitag auf Samstag in den Bergen war auch noch sehr schön, allerdings wurde es in der Früh recht windig und es begann schließlich zu regnen. Wie man ein Zelt in felsiger Umgebung, wo einem Haringe nicht viel nutzen, windsicher aufstellt habe ich noch nicht ganz herausen; so klatschten Außen und Innentuch zusammen und ich hatte etwas Wasser im Zelt. Glücklicherweise hielt der Regen nicht lange an und mein Schlafsack blieb trocken. In der Früh machte ich mich bald auf die Socken und freute mich nach dem steileren Stück über eine dicke Buchstaben-Suppe zum 11-Uhr Brunch neben dem Bach.

Tags darauf kam dann Christina aus Frankfurt bei Ana und Leo (meiner Gastfamilie) an, die für die kommenden zwei Wochen bis Weihnachten ebenso zum Spanischlernen nach Bariloche gekommen ist. Wir verstanden uns auch recht gut und waren beide fast ein bissl traurig, als die zwei Wochen wieder vorbei waren. Aber so ist das nun mal auf Reisen: man lernt ständig neue Leute kennen und kaum hat man sich etwas angefreundet, trennen sich schon wieder die Wege.

Insgesamt wars hier in Bariloche schon recht nett, Tage mit guter Fernsicht und Tage mit viel Asche hielten sich in etwa in Waage. Was wirklich krass ist, sind die raschen Temperaturwechsel. – Jahreszeittechnisch auf die Nordhalbkugel umgerechnet kam ich Ende Mai an und blieb bis Ende Juni. So hatte ich schon die Erwartung, dass es nur mehr wärmer werden könnte und schon bald der letzte Schnee von den Bergen geschmolzen sein wird. Tatsächlich wars dann mal zwei Tage angenehm warm mit 28°C – (die Einheimischen bekam schon fast einen Hitzeschlag). Über Nacht sackten die Temperaturen dann auf unter 0° und zwei Tage vor Sommerbeginn (21.12) waren die umliegenden Gebiete über 1.200m angezuckert. (Bariloche liegt auf knapp 900m).

Ein weiteres Kuriosum sind die zahlreichen Hunde, die alle frei herumlaufen dürfen. Maria meinte, dass obwohl es so aussehen mag als gäbe es hier viele Straßenhunde, jeder Hund sein zuhause hat. – Ich kanns mir fast nicht vorstellen – und was mich auch wirklich wundert ist, dass es kaum zu Unfällen mit Autos kommt. Es ist so richtig bizarr beispielsweise diesem einen Bernhardiner (die sind hier recht beliebt) zu zusehen, der sich jeden Tag ungefähr zur selben Zeit den Berg hoch schleppt. Oder ein anderer Hund der mal schnell um die Ecke kommt, einen drei Straßen bis zur Hauptstraße begleitet, stehen bleibt, sich umsieht ob die Fahrbahn frei ist, und seinen Weg zielstrebig fortsetzt als würde er mal eben zur Post laufen oder Milch holen.

Tja und die Autofahrer die sind hier sowieso ein eigenes Kapitel. Alkohol am Steuer gehört schon fast zum guten Ton unter den Jugendlichen und wird auch äußerst nachlässig geahndet. Zudem hält sich hier der dumme Mythos, das Licht nicht an zumachen würde die Batterie schonen. Selbst die öffentlichen Verkehrsmittel rauschen in der Nacht ohne Licht oder gerade mal mit dem Begrenzungslicht an einem vorbei.

Die Fahrt von Santiago nach Osorno in dem Luxus-Bus war durchwegs angenehm. Börni und Michi haben mir für die Busfahrten in Südamerika den Ratschlag mit auf den Weg gegeben, immer den Schlafsack im Handgepäck zu haben, da ohne Rücksicht auf die Außentemperaturen die Klimaanlagen auf voller Leistung laufen würden. Dies blieb glücklicherweise aus und ich konnte die Nacht auf den beinah eben zurückklappbaren Luxussesseln gut durchschlafen.

In Osorno musste ich dann noch 2h auf den Bus nach Bariloche warten bevors um 10:15 weiterging auf den letzten Abschnitt Richtung Bariloche. – Von einem Vulkan der am 4.Juni ausgebrochen sei, habe ich zuhause schon gehört, dass die Auswirkungen aber dermaßen krass waren überstieg alle meine Erwartungen. Zunächst brach der Vulkan Puyehue am 4. Juni aus. Die rund 10km hohe Aschesäule wurde vom Wind binnen 14 Tagen einmal rund um die Erde getragen und legte so nicht nur die umliegenden Flughäfen sondern wenige Tage  später auch den  Flugverkehr in Südafrika, Australien und Neuseeland lahm. Zwei Wochen drauf kam die Aschewolke in Südamerika wieder an. Bereits vor der Eruption nahmen die seismischen Aktivitäten in dem Gebiet stark zu. Am 5.Juni wurden im Schnitt stündlich über 230 Erdbeben gemessen. Unweit des Vulkans befindet sich das Cordón Caulle das gemeinsam mit dem Puyehue einen Vulkankomplex bildet. Als Folge der zahlreichen Erdbeben tat sich entlang des Cordon Caulle ein kilometerlanger Graben auf aus dem bis heute kontinuierlich Asche in die Luft geschleudert wird. Entlang der Strecke von Osorno nach Bariloche wird der Asche mit Schneepflügen begegnet. Imposante Aufnahmen rund um den Ausbruch des Puyehue gibts hier hinter diesem Link.

Das Gröbste ist schon vorüber, aber die umliegenden Städte leiden auch heute noch unter der Asche der Cordon Caulle die je nach Windrichtung die Sicht stark beeinflusst. Als ich in Bariloche ankam, konnte man das gegenüberliegende Ufer des Lago Huapi nicht ausmachen. Kommt der Wind von Westen oder Süden ists innerhalb weniger Stunden klar und lediglich die Haufen am Straßenrand erinnern einen daran. Dreht der Wind allerdings und kommt aus dem Norden ist auch hier binnen weniger Stunden alles wieder zu.

Montag in der Früh gabs noch eine feste Abschiedsumarmung von Kerstin und Eduardo und dann konnte es auch schon losgehen in einen weiteren Abschnitt meiner Reise. Zunächst standen mir drei Flüge bevor: Teneriffa – Madrid (2,5h), Madrid-Bogota (10,5h) und Bogota – Santiago (6h). Nachdem ich das letzte mal von Samstag auf Sonntag in einem ordentlichen Bett geschlafen hatte, kam ich Dienstag um 7 etwas gerädert aus der Ankunftshalle in Santiago und wollte einfach mal nur eine Zigarette rauchen, mich sammeln und mir überlegen wie es nun weiter geht. Nach zwei Schritten war da auch schon der erste Taxifahrer der mich unbedingt zum allerbesten Preis befördern wollte. Mein no gracias, solamente quiero fumar wurde überhört und er verfolgte mich auf Schritt und Tritt von Bankomat, bis Imbissstand usw. zuvor hatte ich ihn noch um Feuer gebeten – offenbar hatte er das so verstanden, dass ich dann auch automatisch mit ihm fahren will. Irgendwann wurde es ihm doch zu blöd und er schwirrte endlich ab. Inzwischen fotografierte ich die Preisliste des nächsten Airport-Shuttles. Eine Fahrt zum Terminal Alameda (quasi der Hauptbusbahnhof, eine U-Bahn Station nach dem Hauptbahnhof)  kostet 8.000,- chilenische Pesos (€1,- = CLP~680,-), eine Taxifahrt wird um 13,000- angeboten. Als ich dem nächsten Taxifahrer das Foto zeigte, bot er mir die selbe Fahrt, ohne großartig was sagen zu müssen, um 10.000,- an.

Am Terminal angekommen stand ich vor einer neuen Herausforderung: Santiago war ja erst die halbe Miete, für meine ersten vier Wochen Spanisch-Kurs habe ich mir zwei Schulen in San Carlos de Bariloche in Argentinien ausgesucht. Davon trennten mich noch weitere 17h mit zwei Busen und ich wusste noch nicht so recht wie man das nun angeht. Im und rund um das Terminal reihen sich bestimmt über 50 Busfahrtgesellschaften und eigentlich wäre ich gern gleich tagsüber weitergefahren um mir unterwegs die Landschaft ansehen zu können. Nach dem ich wahrscheinlich bei jedem Anbieter bereits zum zweiten Mal vorbei gelaufen bin, musste ich einsehen, dass es für die gewünschten Strecken nur Nachtbusse gibt. Schließlich buchte ich meine Reise mit Tur-Bus und war schon mal halbwegs erleichtert. Richtig erleichtert war ich dann, als ich im Keller des Terminals die Gepäcksaufbewahrung (custodia) fand und mich meines großen Rucksacks mit 24kg (Thema für sich) befreien konnte.

Inzwischen wars zehn am Vormittag, der Bus nach Bariloche fuhr erst um 20:50 und so hatte ich noch einen ganzen Tag Zeit um mir einen ersten Eindruck über eine südamerikanische Metropole zu verschaffen. In der U-Bahnstation löste ich ein Ticket um 600,- und staunte nicht wenig, als ich vom Kassierer für 2.000,- nur 400,- heraus bekam. Schnell stieß ich mit meinen drei Brocken Spanisch an meine Grenzen, als ich aber demonstrativ nachzählend nicht vom Schalter wich, wurde es dem Typen doch zu blöd und ich bekam auch noch meinen 1.000er zurück.

Vorläufiges Ziel war nun zur Plaza de Armas zu gelangen. Als die spanischen Eroberer ihre Städte errichteten wurden sämtliche Straßen in einem rechtwinkeligen Raster angelegt. Der mittlere Block wurde stets freigehalten und wichtige institutionelle Gebäude umgeben diesen freien Block. In Friedenszeiten wurde dieser Platz für Militärparaden benutzt; wurde zur Verteidigung mobil gemacht, fand auch hier die Waffenausgabe statt. Daher: Plaza de Armas. Nach ein paar U-Bahn Stationen und drei weiteren Blocks zu Fuß war ich auch schon dort und besetze auch gleich mal für eine Weile eine Bank um etwas Schlaf nachzuholen. Ausgeruht und wieder einigermaßen gesammelt machte ich mich wieder auf den Weg und hatte drei Schritte drauf auch schon einen Stadtplan in der Hand. Nächstes Ziel war die Markthalle, danach der Ausflugsberg von Santiago der bequem mittels Standseilbahn besichtigt werden kann. Schließlich stellte ich fest, dass ich nur mehr den beinah gestohlenen 1.000,- dabei hatte. Entweder ich fahr also die zehn U-Bahn Stationen zurück, oder ich leiste mir ein Bier und eine Pizza und gehe zu Fuß. Die Stimmung war gut, die Leute freundlich, das Wetter angenehm, es gab jede Menge zu entdecken, also entschloss ich mich für letzteres.

Sonntag! Letzter Tag auf Tenerifa – was machen? – Die Wolken haben sich verzogen, der gestrige Nebel oben am Teide hat die Luft reingewaschen, eigentlich sollte ich ja zum Abschied hoch zum Teide..

Unterwegs fand ich eine für den öffentlichen Verkehr offene Schotterpiste im Corona Forestal in der Gegend um Montaneta. Dabei handelt es sich um eine ringförmige Pufferzone die den gesamten Nationalpark umschließt. Nach ein paar Kilometern erreichte ich einen nett im Wald eingebetteten Campingplatz und nun, am letzten Tag meiner inzwischen drei wöchigen Motorradreise, musste es auch mir einmal passieren. Der Untergrund war weich und leicht abschüssig; als ich das Motorrad langsam zur Seite stellte, bohrte sich der Seitenständer in den Boden und bis ichs gemerkt hätte, wars auch schon zu spät. Meine liebe Honda fiel zur Seite. Vollbeladen hätte ich ohnehin keine Chance gehabt die Maschine bergan wieder aufzurichten. Zu allem Überfluss floss auch langsam das Benzin aus dem Tank. Schnell nahm ich also Gepäck und Seitenkoffer ab und bis ich fertig war kam auch schon ein freundlicher Zuseher herbei gerannt der mir half das Motorrad wieder aufzustellen.

Mein Kupplungshebel blieb verschont, der weiche Waldboden half bestimmt mit, aber was ebenso gut aufging, war der Motocrossfahrer-Schmäh von dem ich mal vor ein paar Jahren gelesen hatte und seither selbst bei meinem Fahrrad Anwendung findet: dabei gehts eigentlich nur darum, die gesamten Lenkerarmaturen nicht bombenfest zuschrauben sondern lediglich etwas fester als wirklich nötig – sprich, gerade so fest, dass sie durch die Bedienung nicht verrutschen können. – Dadurch konnte der Kupplungshebel nach oben hoch klappen und ich musste lediglich eine Innensechskantschraube lockern um den Hebel wieder an seinen rechten Platz zu rücken.

Wieder um eine Erfahrung reicher gings zurück zur Bundesstraße, schließlich wollte ich nochmals auf der TF-38, auf der ich gestern vor lauter Nebel nichts gesehen hatte, hoch zum Teide und war für den Abend ja auch noch mit Kerstin und Eduardo zum Einstellen meines Motorrades verabredet.

Schließlich kam ich etwas verspätet bei den beiden an und was die beiden dann für mich geleistet haben werde ich nie vergessen. Verwöhnt stets mobil zu sein, habe ich mir die Sache nämlich sehr blauäugig ausgemalt: ich stelle das Motorrad ab, dann gehen wir noch Abendessen und anschließend fahre ich mit dem letzten Bus zum Flughafen, verbringe dort die Nacht (der Flug nach Madrid ging um 07:15) und alles klappt wie am Schnürchen wie bisher. Tatsächlich gabs aber zumindest von Icod de los Vinos bis Puerto de la Cruz Sonntag Abend keine Busverbindungen und womit ich auch nicht gerechnet hatte: aeropuerto norte auf Teneriffa hat nächtens zu. Kerstin sah erst gar nicht lang zu wie mein kleines Kartenhäuschen zusammenstürzte, sondern spannte schon mal vorsorglich die Hängematte und meinte, dass wir dann eben die Nacht miteinander durchmachen werden und mich die beiden in aller Herrgottsfrüh zum Flughafen bringen werden. Zum ersten Mal auf meiner Reise ging etwas so richtig daneben und noch bevor ich mir großartig einen Plan B ausgedacht hätte standen Kerstin und Eduardo bereits hinter mir und fingen mich auf. DANKE.

Nachdem die beiden also meinen Abend und den darauf folgenden Tag einstweil gerettet haben, gingen wir zunächst Abendessen und auch da lies die zweite Überraschung nicht lange auf sich warten. Ursprünglich hätte ich nämlich angeboten, pro Monat € 25 für die Einstellung meiner niedlichen Honda zu bezahlen. Kerstins Version: “ach lad uns doch einfach zum Abendessen ein und die Sache ist vom Tisch.” Einmal mehr wusste ich nicht was ich sagen soll und war ganz und gar erstaunt über das grenzenlose Maß an Selbstlosigkeit mit dem Kerstin und Eduardo mir begegneten.

Nach dem Abendessen zogen wir uns auf der niedlichen Finca zurück, tauschten unsere Musiksammlung aus und redeten bis in den frühen Morgenstunden bis es schließlich an der Zeit wurde zum Flughafen zu fahren. Vor lauter Nervosität vor der bevorstehenden Reise lief ich inzwischen nicht mehr ganz rund und habs leider versäumt von meinen beiden Schutzengeln ein Foto zu machen, notdürftig hab ich mir nun erlaubt, aus Kerstins Webalbum zwei Bilder zu stibitzen; – etwas patschert bin ich ja schon hin und wieder – ich weiß, aber das holen wir noch nach.